在年前被任命后佛山家具封边胶厂，
艺术总监Demna为呈现了场时装秀
Gucci Primavera。
与外界预期中的“颠覆开场”不同，这场秀并未急于宣布个全新的时代。它像次克制而的校准——在宏大的文化叙事与真实的身体经验之间，为Gucci 重新找到重心。
Gucci并不是个可以被随意翻重来的体系。它的根基不在激进的时装实验，而在精湛而成熟的皮具工艺，以及套被长期使用、被反复验证的品逻辑之中。Demna显然对此心知肚明。他并没有延续自己在Balenciaga时期那套强度的法论，而是暂时关闭“炫技”的冲动，将重新引向种感的状态。
Sophia Loren shopping in a Gucci boutique,
Rome佛山家具封边胶厂, 1966 ▐
正如Demna在秀场信件中这么写道：“我希望古驰变得轻盈、柔软、精致、繁复、感，甚至有时可以是不逻辑的。我不希望它是理的产物，我希望古驰成为种感觉。”这句话几乎可以被视作他此刻对Gucci的全部态度。
大秀前排星光闪耀，肖战、宁艺卓、朴珪瑛、Paris Hilton出席秀场，来自不同文化语境的面孔在同排交汇，既构成了幅当下流行文化的横切面。
Donatella Versace、Alessandro Michele的出席，也进步放大了这场秀的全球注视度。
秀的空间，便清晰地传达了这野心。秀场选址源于Demna过去年在意大利反复探访的：佛罗伦萨的档案室、工厂、乌菲兹美术馆，以及启发Flora花卉图案的《春》和《维纳斯的诞生》。
当他从美术馆步入主广场，看到Palazzo Gucci的那刻，他意识到Gucci在意大利文化中并非个孤立的，而是嵌入历史、艺术与城市肌理中的存在。于是，团队为这场秀建造了座仿若博物馆的空间：环绕着经授权扫描并复制的罗马雕塑，宏大而肃穆。秀场音乐由loki策划，将五种截然不同的音乐类型并置融，形成种度统却充满张力的声音结构。灯光暗下，只剩条被亮的白T台，身体即将被重新安置。
在Demna过往的设计中佛山家具封边胶厂，与当下文化的碰撞始终是不可忽视的线索。模特被“包裹”进紧身背心、低腰裤与弹力筒裙之中，感不再需要仪式化的铺陈，而是自然嵌入日常节奏之中，像是种随时可进入的状态。
“Gucci是好玩的。”Demna如此定义这场秀。于是，Z世代面孔被带上T台：地下说唱歌手、橄榄球运动员、YouTube博主、跨别模特——这些身份并不服务于象征意义，而是共同拼贴出幅度当下的文化图景。Gucci在这里不再试图“引潮流”，而是选择直接站入潮流之中。
系列反复游走于夜晚与白日、派对与日常之间：可以从俱乐部直接走向健身房，也可以在西装与运动感单品之间自由切换。这并非刻意制造冲突，万能胶生产厂家而是对当代生活节奏的直观回应——身份不断切换，场景迅速流动，衣服须具备适应，而非象征。
运动始终是Demna设计语言中的重要基因。开场，肌肉健硕的男士以紧身造型直接定调；运动套装与连衣裙融为“运动裙装”，底裤与长裤二为，夹克与上衣被整为贴身单品。皮鞋与运动鞋的边界被破，跑鞋的缓震科技与正装的利落轮廓并置。
华丽在这里也不再悬。对Demna而言，它始终是街头属的部分——种可以被穿着、被消耗的情绪，而非被仰望的符号。
Gucci在1990年代末至2000年代初、由Tom Ford主的时期，显然是本季的重要参照。系列以致缝白针织面料迷你裙开场，传递出种冷艳疏离的姿态，如同味蕾清新的序章。
女踩着近乎危险的细跟，男则穿着焕新版本的袋鼠毛内衬乐福穆勒鞋；镶饰礼服大胆开衩，紧致的身体被毫不掩饰地呈现。
终，由Kate Moss压轴，袭贴身长裙自背部路裸露，直至镶嵌10克拉钻石的白金GG丁字裤，为整场秀画下具张力的句点。
当然，Gucci的历史并未被抹除，但它不再以复刻或致敬的式出现。Bamboo 1947手袋被处理得纤巧柔软，minaudière被放大至可容纳手机与日常需品；Manhattan运动鞋融篮球鞋的造型与乐福鞋的穿脱逻辑，Giovanni与 Cupertino乐福鞋则松动了传统皮鞋的结构感。
如果说这是次开局，它并不张扬，却足够清晰：Gucci正从叙事的处回落到身体。而这，或许正是当下时装需要面对的次重心转移。
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至少此刻看来，Demna已经出了张冷静、务实，却具后续空间的好。
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